Не за горами майские праздники. А это значит, что можно будет забыть о работе, выбраться загород и поехать путешествовать. Этот подмосковный маршрут северного направления удобен для жителей Головинского и Ховрино. Он заканчивается на Дмитрове, но если у вас есть не один день, то не поленитесь доехать до Дубны и Кимр.
- Марфино (Частично открыто)
Рядом с Москвой находится целая россыпь усадеб с уникальными архитектурными особенностями, принадлежавших в прошлом русским аристократам. Серьезная часть этих имений сегодня пребывает в запустении и не реставрируется. Они стоят забытые всеми в глуши лесов и медленно разрушаются, хотя когда-то поражали своей красотой и величественностью и были центрами встреч высшего света. Некоторые из них находятся совсем рядом с Москвой, буквально там же, где сегодня вовсю строят современные высотные дома. Пример этому Виноградово в Долгопрудном, место, в котором в 18 веке жили дальние родственники А.С.Пушкина. Но бывает другой сценарий: когда власти, так и быть, восстанавливают усадьбу, чтобы отдать ее под владения министерствам. Те в свою очередь строят пансионаты, ставят заборы, по-варварски меняют внутренний облик усадеб, а работникам этих ведомств дают право в них отдыхать. И здесь, честно, не знаешь, что хуже: видеть разрушенный исторический объект или не увидеть его вообще из-за высокого забора с колючей проволокой. Такое помещичье отношение у наших властей заведено давно. И, к сожалению, усадьба Марфино не исключение.
Усадьба Марфино — это затерянный островок подмосковной сказки. Главное здание, замок нежно-розового цвета, построено в стиле псевдоготики: стрельчатые окна и остроконечные башенки с белоснежными вставками. К большому дому, как к настоящему дворцу, ведет широкая белокаменная лестница. Позади остается система террас, фонтан, статуи грифонов и пруд, а по бокам растут вековые деревья. Слева от главного дома в южной части есть арочный мост через реку Уча, на который может взглянуть, но не пройтись, любой желающий. Мост, тоже выполненный в готическом стиле, постепенно разрушается. И по задумке это главный вход в усадьбу. А что же турист встречает в 2021 году? Забор, на котором висит табличка: «Проход строго запрещен! Мост в аварийном состоянии». Хотя разрушающийся мост тоже часть усадебного комплекса. В глубине парка фасады руин конного двора и дома управляющего, также представляющие культурно-историческую ценность. Ни МО, ни Мытищинский район не могут взять на себя ответственность за исторические постройки, находящиеся чуть поодаль от главного дома. Во дворце почему-то до сих пор находится санаторий. Какой-то паразитизм на истории выходит.
Грустный и разочарованный он думает, как проникнуть на территорию. Если только по льду, зима же, однако погода. Тогда он идет обратно между прекрасных отреставрированных церквей, проходит жилой квартал и доходит до КПП санатория Министерства Обороны, где ему человек в форме говорит, что по новым правилам на территорию усадьбы пройти нельзя, а для ее посещения выделено только два дня в году, в апреле. Ничего не понимающий, он отряхивает ноги от снега, садится в машину и видит на стене жилого дома большой плакат: «Марфино — жемчужина Подмосковья».
Что же это за жемчужина такая, которую нельзя увидеть? Но всё не так плохо. Обойдя пруд с правой стороны, можно найти дырку в ограде. А также просто полюбоваться усадьбой с другого берега.
Упоминания об этом месте относятся еще к 15 веку. Одним из первых известных владельцев уже в 16 веке стал боярин Василий Петрович Головин — воевода при Иване Грозном. Потом территория перешла дипломату Щелкалову (одному из тех, кто «кричал» на царство Бориса Годунова). В 17 веке здесь жил думный дьяк, начальник Разрядного приказа Семен Иванович Заборский. Он способствовал воссоединению России и Украины, а также через него проходили документы о финансовой и военной помощи Богдану Хмельницкому. Заборский производит серьезные изменения этой территории: строит плотину и создает три пруда, возводит боярский дом и скотный двор. После смерти Семена Ивановича усадьба перешла к Голицыну, но до сих пор неизвестно, передал ли ее ему Петр Первый за помощь в подавлении стрелецкого бунта или боярин выкупил территорию у родственников Заборского. Первая история очень напоминает наше время, не правда ли? Власть всегда благодарна за преданность. И именно при Голицыне начинается строительство: возведены новые хоромы, разбит парк во французском стиле и в стиле барокко сооружена каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая сохранилась и по сей день.
Название усадьбы связывают с именем любимой дочери Бориса Голицына Марфы, вместе с детьми утонувшей в Волге. Потом здесь в 18 веке жили Салтыковы, при которых начинается золотой век в истории этого места. Появился дворцово-парковый ансамбль и сам дворец с флигелями. Были разбиты масштабные березовые и дубовые аллеи. Усадьба становится центром духовного и культурного притяжения. После возведения двух театров сюда приезжал дядя А.С.Пушкина поэт Василий Львович Пушкин, историк Карамзин, написавший водевиль «Только для Марфино». Во время войны 1812 усадьба была разрушена, были вынесены все ценные вещи. Интересный факт: сын Салтыкова организовал за свои деньги гусарский полк и отважно сражался всю войну. В середине 19 века усадьбой владел один из Орловых, вел восстановительные работы, но именно последний из владельцев, Панин, придал этому дворцу такой готический стиль. Большинство построек были реконструированы в модном тогда стиле «тюдор» — неоготики николаевского времени. Работы возглавил академик Михаил Быковский.
Печальная судьба у Марфино. В ВОВ все ценности тоже были вынесены, а впоследствии утеряны. А в начале 2000-х в усадьбе сделали внутренний современный ремонт, сдавали дворец под апартаменты, а потом передали МО. Некогда превосходная усадьба превратилась в центр обслуги работников министерства. Поэтому зайти вовнутрь усадьба никак не получится, а вот погулять по ухоженной территории рядом с главным домом, можно, если:
1) Попробовать договориться с охранниками и выпросить пропуск.
2) Отыскать лазейку в заборе.
3) Иметь при себе надувную лодку и добраться на ней до нужного берега.
Просто сейчас в условиях карантина на КПП жесткий досмотр и даже с документами могут не пропустить. Раньше такого не было.
Кстати там вы сможете покататься на лошадях и квадроциклах и покормить с руки кроликов и козочек!
- Усадьба Николо-Прозоровское (Для любителей заброшенных мест, неопасно)
Витражные овальные окна и лепнина, небольшие колонны при входе и миниатюрный, но очень уютный сад на территории — такой Николо-Прозоровскую усадьбу застали лишь ее хозяева, жившие тут в 19 веке. Теперь о той красоте говорят сохранившиеся уникальные черно-белые фотографии. На них запечатлены и гости, и жильцы этого большого дома — аристократы в красивых платьях и костюмах, и даже крестьяне на пороге, но об этом позже.
Полуразрушенное главное здание и два флигеля увидеть с дороги не получится в любое время года. Летом всё покрыто густой листвой кустарников и окруживших усадьбу многолетних деревьев — очевидцев упадка великого имения, а зимой ее очертания едва просматриваются вдалеке. Николо-Прозоровская, соседняя территориально с Марфино, спряталась от всех в глухом лесу, наверное, стесняясь своего сегодняшнего непривлекательного облика. От того дома остался только фасад, утопающий с каждым годом всё сильнее в растительности.
Найти руины двухэтажного дома несложно. На картах отмечена узкая тропинка, ведущая к входу в усадьбу. Да и без карт, если дойти до середины забора церкви Николая Чудотворца, лесная дорожка показывается. Она протоптана ни одной группой туристов.
Усадьба резко выглядывает из-за стволов деревьев и поражает скорее тем, что теперь ты видишь ее перед собой, а не в Интернете в разделе картинки. Что ты в роли первооткрывателя сумел ее найти. Но одновременно с этим мимолетным ощущением радости и удивления возникает, если совсем немного посмотреть на осыпающиеся пилястры и фасад, разочарование и удрученность нынешним состоянием, ненужностью и бесхозностью.
Церковь Николая Чудотворца, которая тесно связана с историей усадьбы и давшая половину названия селу Николо-Прозорово, напротив, выглядит опрятно. Ей повезло больше. В 2008 году ее привели в порядок, и теперь этот главный ориентир вводит туристов в заблуждение, дает надежду на то, что усадебный дом ничуть не хуже. Видимо, строителям дали указание отремонтировать что-то одно. Усадьба осталась в стороне. Сейчас территория огорожена красно-белой лентой, один из флигелей обмотан фасадной сеткой. Николо-Прозоровское имение навсегда забыто и просто погибает.
В 16 веке эти места именовались селом Шилово, которое принадлежало князю Василию Семеновичу Серебряному. При Иване Грозном княжеский род прерывается, а село превращается в пустошь. Вспоминают об этих землях во второй половине того же века. Боярин Н.В.Захарьев-Юрьев возводит деревяную церковь Николая Чудотворца. И после него в 17 веке по жалованной грамоте Шилово переходит во владение братьям Прозоровским. В течение долгого времени земли передавались по наследству внутри этого княжеского рода. Когда дети выросли, Андрей Павлович Прозоровский в конце 18 века строит вместо деревянной каменную церковь для венчания дочери княжны Варвары с великим полководцем Александром Суворовым. Известный дипломат, друг А.С.Пушкина и член кружка «Арзамас» Ф.Ф.Вигель говорил о Варваре так: «Красавица в русском вкусе, румяна и полна, но ума невысокого и воспитания старинного». Брак же оказался неудачным, супруг уличил жену в измене. Так получилось, что он не соответствовал высоким запросом Варвары. Она была мечтательной и своенравной дамой и ждала от него дорогих подарков, романтики, но Суворов, будучи человеком серьезным, военным, считал это глупостями и вздором. Поэтому в первое свадебное путешествие они и отправились «на войну». Сама императрица пыталась померить эту пару, однако Суворов Варвару так и не простил до конца жизни.
Вместе с каменной церковью Прозоровский строит дом, флигели, грот, разбивает парк, сад, появляется усадебный пруд. После рода Прозоровских усадьбу унаследовали Трубецкие и официально закрепили название Николо-Прозоровское в честь бывших хозяев. При Юрии Ивановиче Трубецком в 19 веке появляется новый аккуратный двухэтажный дом в стиле расстрелиевского барокко. Усадьба становится похожа на кукольный домик: миниатюрные барельефы, небольшие окошки и маленькая территория перед домом. Всё было сделано очень мило, с любовью и душой. В тот период как раз и была сделана очень интересная фотография крестьян, которые внимательно слушают оратора. В его руках важный документ. Он стоит на первом этаже господского дома и читает «Положение о крестьянах 19 февраля 1861 года». В России навсегда отменяют крепостное право. Отныне эти местные крестьяне наделены правами, и в их свободной жизни теперь всё будет по-другому.
После Трубецких в 19 веке усадьбой владели разные купцы: Сычев, Кузнецов, даже Рябушинский. В 20 веке здесь была школа Ликбеза, которая сгорела. В тот момент Николо-Прозорово и приходит в упадок. В ВОВ тут базируется дом отдыха, но недолго, из-за аварийности постройки. В 1950-х главный дом был восстановлен. То, как он выглядел, можно увидеть в фильме «Лес» (1980), снятом по одноименной пьесе А.Н.Островского режиссером В.Мотылем. Действия происходят в этом месте. Усадьба в идеальном состоянии, рядом ухоженный сквер с фонтаном и скульптурами.
То есть еще 40 лет назад усадьба была готова принимать гостей и стать отличной туристической локацией, куда можно было бы приезжать на экскурсии. Рассказывать здесь есть о чем. Но виновником упадка, а точнее, тем, кто убил усадьбу во второй раз, стало ООО «Территория», владеющее правами собственности. И ладно бы всем Николо-Прозорово было не нужно. Так нет, многие организации обращались с прошениями в Министерство культуры и получали следующий отказ: усадьба на частной территории.
Усадебный комплекс ждет печальное будущее. Скорее всего, его снесут, не дожидаясь самостоятельного обрушения, и построят что-нибудь новое, современное. Сколько Николо-Прозорвскому еще отведено — никто не знает. Пока всё держится, остались металлические перегородки и лестничный холл.
- Яхрома
Продолжая путь от Марфино по зимнему сказочному и по-прежнему узкому Дмитровскому шоссе, можно так задуматься, что забыть свернуть резко налево в сторону маленького города Яхрома.
Если честно, то сложно это назвать настоящим городом. Скорее Яхрома больше похожа на поселок. Кроме площади с «Вечным огнем», памятной таблички с фамилиями павших в ВОВ и главной достопримечательности города, находящейся на холме, — Троицкого собора здесь ничего больше нет. Мне даже кажется, что улица Конярова (названа в честь врача, который оперировал солдат в подвале главного собора), уходящая круто вверх к символу Яхромы — единственная оживлённая улица.
Троицкий собор — визитная карточка Яхромы, действительно, единственная достойная внимания достопримечательность, пребывает в удручающем состоянии. Троицкий собор на данный момент разделен визуально на две части: верхняя часть самого собора и колокольни (на ней в годы войны при оккупации находилось снайперское гнездо) выглядит красиво и вроде как отреставрирована, но всё, что ниже — нет. Кажется, что светло-желто-зеленый купол собора, похожий чем-то на павильон Грот в Кусково, просто взяли и перетащили сюда. Построенный в 19 веке в стиле неоклассицизма и похожий из-за большого количества колонн и пилястров на что-то античное: греческое или римское (коринфский порядок), Троицкий собор был центральным местом в поселке Покровская мануфактура, одним из самых величественных и богатых храмов в Московской губернии. Суконным производством владел известный меценат и статский советник Иван Артемьевич Лямин, отдавший значительную часть своего капитала на строительство собора: «Вся фабрика имеет вид целого городка, разбросанного в глубокой котловине на левом берегу р. Яхромы, запруженной плотиной и ниже фабрики, впадающей в р. Сестру». При нем это место по-настоящему расцветает, у всех жителей есть работа. Впоследствии из села рождается город Яхрома, строительство которого начинается с одноименной железнодорожной станции Савеловской железной дороги на деньги того же Лямина.
Сейчас в Троицком соборе ведутся службы, посмотреть на него снаружи точно может каждый желающий. Колокольня одета в леса и ее практически не видно. «Значит есть какая-то активность», — подумал я поначалу пока не посмотрел на фотографии 10-летней давности, где видна та же картина. Ничего не изменилось, те же леса только в профиль. РПЦ материально не помогает. Глава Дмитровского района подключался к решению проблемы с реставрацией Троицкого собора и заявлял о том, что это должно быть сделано усилиями всех жителей, и каждый должен пожертвовать на восстановление. Но видимо, то ли идея не сработала, и у жителей близлежащих сел и деревень нет желания, то ли у них нет денег, что скорее всего. Недавно даже была интересная информация о группе китайских студентов, готовых помочь восстановить этот храм.
В советское время при Сталине здесь вовсю строят «кровавый» канал имени Москвы. Сюда большими группами сгоняли заключенных для невыносимо тяжелых работ. В общей сложности здесь насчитывалось 700 тысяч каналоармейцев. Канал перерезал реку Яхрома пополам и образовал Яхромское водохранилище. Появились шлюзы под номерами 3 и 4, которые сегодня тоже считаются достопримечательностями.
Остается только разобраться с необычным и звонким названием древнего города. На вымершем мерянском языке (финно-угорская группа) Яхрома — это «озерная земля». Но есть более интересная версия. Когда в 12 веке в эти места приехала великая княгиня Мария с великим князем Всеволодом, она будто бы оступилась, вылезая из повозки, и громко произнесла: «Я хрома». Думаю, что это похоже на фразу: «Вот я - неуклюжая». Однако мои догадки могут быть неверны.
Яхрома — город одной улицы. И заехать сюда стоит только ради Троицкого собора, упоминающийся во всех путеводителях. Такой стиль редко встретишь.
- Перемиловская высота
От этого порога
В лавине дыма, крови и невзгод,
Здесь в сорок первом началась дорога
В победоносный Сорок пятый год.
Эти прекрасные строчки, выбитые на гранитном постаменте, по просьбе яхромчан написал Роберт Рождественский.
И в ясную погоду, и в туман с высокого холма на Яхрому смотрит бронзовый солдат с поднятым над головой автоматом ППШ. Его хорошо видно из многих точек. Это Перемиловская высота. Недалеко село Перемилово. Сегодня здесь кругом открыты горнолыжные курорты, но 80 лет назад в этом месте шли одни из самых кровопролитных и ожесточённых боев, в результате которых армии вермахта были остановлены на северных подступах к Москве
Крутой склон в виде каскада уступов возвышается над каналом имени Москвы на 50 метров. Такую природную лестницу, ведущую прямо к мемориалу, часто называют Перемиловскими высотами. Высота холма настолько велика, что при спуске отсюда на машине даже закладывает уши. А вот другой берег, западный — пологий. С той стороны наступал враг, а советские войска находились вот на этой возвышенности. Отсюда хорошо просматривалось передвижение немецких танков.
На тот момент, а это был ноябрь 1941 года, над Дмитровым и Яхромой уже летали немецкие самолеты. Население из крупных городов и сел оперативно эвакуировали. Города стояли пустыми, в Яхроме осталась только одна рота, без каких-либо противотанковых орудий. Немцы, переодевшись в красноармейскую форму, без особой сложности расправились с часовыми на Яхромском мосту и вошли в город. Тогда было принято решение взорвать все мосты и автодороги, которые проложены вдоль и над каналом, чтобы не дать использовать их врагу. Фермы с грохотом падали в русло канала и перегораживали его.
Под Дмитровым шли тяжелые бои. Там против танков оборонялась стрелковая бригада генерал-лейтенанта Г.Лермонтова. Героическими усилиями враг был отбит и отодвинут к селу Перемилово. Два орудия против 14 танков — таков был расклад в битве за Дмитров. И такое соотношение сил было характерно для первых месяцев войны.
Задачу же перед командующим Первой ударной армией генерал-лейтенантом В.И.Кузнецовым Сталин поставил следующую: отбросить захватчиков за канал. Но Василий Иванович на тот момент еще лежал в больнице. Несмотря на это, его вызвали к Верховному и объявили ему о назначении командующим. Сталин у него сразу спросил:
— «Ну что, вы довольны назначением?»
— «Доволен, только армия уж очень куцая — одни лыжные батальоны, лишь одна дивизия… И какой дурак корпуса отменил!»
Именно войска под командованием В.И.Кузнецова взяли Рейхстаг и водрузили над ним Знамя Победы. После окончания боев Сталин неожиданно вернулся к этому разговору: «А помнишь, как ты меня дураком тогда назвал?..». Слава богу Василию Ивановичу за ту дерзость ничего не сделали, а за взятие Рейхстага он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Делать было нечего, и В.И.Кузнецов с одной стрелковой бригадой, растянувшейся на десять километров по фронту, и дивизионом «катюш» с одним боекомплектом до последнего сражался за село Перемилово. Им помогала другая бригада под командованием Г.Лермонтова. В дневниках написано, что орудия выпустили свыше четырех сотен снарядов: новые пушки моментально раскалялись и с них облезала вся краска. После боя Перемиловская высота была усыпана трупами около двухсот немецких военных. Задача была выполнена — удержан важный участок.
Однако у немцев оставался план Б: танки должны были пройти по толстому льду канала. Но Сталин отдал приказ затопить близлежащую местность и этим затормозить наступление врага. С помощью 3 и 4 шлюзов, которые сегодня сохранились и виднеются за высоким черным забором, инженеры сбросили воду из канала и затопили поймы рек Яхромы и Сестры, а также город. Это стало дополнительной проблемой для противника. После сброса вода в реке Яхрома поднялась на 4 метра, Сестра - на 6. В итоге водосброс через Яхрому понизил уровень и взломал лед на всех шести подмосковных водохранилищах. Танки вместе с солдатами, провалившиеся под лед канала имени Москвы из-за пустот, вызванных водосбросом, смыл ледоход. Образовалась водная преграда шириной 80 метров.
В декабре 1941 советские войска перешли в наступление, освободили Яхрому и Дмитров.
- Дмитров
Где вы еще сможете увидеть, как дорогой Владимир Ильич Ленин указывает своей могучей правой рукой на Юрия Долгорукого. Такое есть только в Дмитрове, в одном из самых крупных и туристических городов северного направления.
«Правильной дорогой идете товарищи!» — говорит всем приезжим основатель советского государства Ленин и показывает в сторону Дмитровского кремля. А напротив него стоит основатель другого, Дмитрова. Создать такую смешную историю с двумя памятниками, скорее случайно, получилось у мэрии в 2001 году в рамках подготовки к 850-летию города. Тогда здесь в полный рост, а не на коне, поставили бронзового Юрия Долгорукого. И может тоже невольно изобразили его, как и Ленина, с вытянутой правой рукой, указывающей на Бургер Кинг на первом этаже торгового центра.
Юрий Долгорукий был азартным первооткрывателем, как показывает история, и остановиться только на одной Москве он не смог. Сегодня известно, что благодаря ему появился Переславль-Залесский, Городец, Кострома, Дубна, Стародуб, Звенигород, а после, в 1150 Юрьев-Польский и Дмитров. Опытный основатель не побоялся заболоченной долины реки Яхрома и активно начал расширять здешние угро-финские поселения. Над названием же Юрий Долгорукий думал недолго. Назвал в честь родившего сына Дмитрия. А вот за строительство города на болоте это место впоследствии смешно прозвали «лягушачьим царством». Теперь в Дмитрове и памятники лягушкам установлены, и даже музей их есть.
Стремительному развитию Дмитрова помогло удачное расположение рядом рек бассейна Волги, по которой шел водный торговый путь. Именно в тот момент (15-16 век) он связывает Волгу и Москву, а ее с Дмитровым. Но город был важен не только как центр торговли. В нем находилась пограничная крепость.
В 12 веке из-за войны между Святославом Всеволодовичем и Всеволодом Большое Гнездо Дмитров сгорел. Ярослав Всеволодович в следующем веке занялся его восстановлением, потратил много сил и материальных средств и дал Дмитрову вторую жизнь. Город стал еще больше, чем был до сожжения.
Во время нашествий ордынцев Дмитров не раз был разграблен, сожжен аж 6 раз. Он долго пребывал в упадке, пока уже в первой половине 16 века на помощь не пришел князь Юрий (второй сын Ивана III). Город по-настоящему расцветает, строится Успенский собор — сегодняшняя главная достопримечательность Дмитрова. Тогда его по классике окружают высокой крепостной стеной, и вся жизнь горожан начинает кипеть вокруг этого места. Открываются ярмарочные ряды, строятся дома купцов под покровительством княжеской власти, формируются городские слободы. Даже сейчас рядом с Дмитровским кремлем проводятся сезонные ярмарки, где продают натуральную деревенскую еду, одежду и товары для дома.
До середины 16 века Дмитров остается важным торговым пунктом для Москвы. В столицу везли пушнину, соль, мясо птиц и рыбу к царскому столу, а на север- хлеб. Развитие Ярославля и тяжелый кризис при Иване Грозном — сильно сказались на благополучие Дмитрова. Опричник царя Генрих фон Штаден, вспоминая путь в Москву, писал, что город заброшенный, как будто никто и никогда им не занимался. В 17 веке здесь опять идут войны. На этот раз отряды Яна Сапеги (военный деятель Великого княжества Литовского) разгромили Дмитров и сожгли деревянные укрепления Кремля, которые больше не восстанавливались. Теперь мы с вами видим только высокие земляные валы, которые зимой в болоньевых штанах штурмуют дети, чтобы скатиться с них на санках. Эти возвышенности окружают Успенский собор и весь Дмитровский кремль.
Польские разорители убили много жителей. В городе на 100 дворов жило только 127 человек. Но очередной упадок Дмитрова продолжался недолго, ровно до того момента, пока столицу России не перенесли в Санкт-Петербург. В городе вновь воцарилась торговля, только теперь изменилось направление товарного пути. А в середине 18 века уже начинают появляться двухэтажные каменные здания, тогда же Дмитров становится центром уезда.
В какой-то момент на город обратила внимание Екатерина 2 и утвердила план генеральной застройки Дмитрова. С развитием строительства железных дорог по всей России город связывают со столицей. И это, как ни странно, вывело Дмитров на некоторое время из списка торговых городов. Дорогу провели прямо через Дмитров и при строительстве засыпали старое русло реки Яхромы, куда пребывали суда с товарами. Так город частично попрощался с речным торговым прошлым и интересно вошел в будущее железнодорожное, в торговлю на новом уровне.
Сегодня Дмитров — это приятный туристический город, жители которого рады гостям. Поток туристов, который помогает не умирать торговле, возник из-за резкого строительства горнолыжных курортов, расположенных в окрестностях Дмитрова. Здесь функционируют большие предприятия (молочное, например) и маленькие компании. Поэтому многим дмитровчанам работу найти не так сложно, им не надо рано просыпаться, бежать на электричку и ехать на работу в Москву, как тверичанам, хотя более молодые и целеустремленные всё же уезжают покорять столицу. Дмитров сумел стать самодостаточным городом со множеством предприятий. В 2018 году он попал в топ-5 городов Подмосковья по этому показателю, то есть в нем населению удобно и жить, и работать. А в 2004 году победил в конкурсе «Самый благоустроенный город Подмосковья с населением меньше 100 тысяч человек».
На фасадах домов в центре реклама разных компаний и магазинов: как продовольственных, сетевых, так и текстильных. Старинные здания с современными выпирающими вывесками на стенах для российских городов стали классикой. Сколько я езжу по России, постоянно замечаю, как центр города, концентрация туристов в котором наивысшая, превращают в один большой рекламный щит. Дмитров от этой напасти тоже не смог уйти, но всё остальное, что делает мэрия — достойно аплодисментов. Городские скульптуры, появляющиеся каждый год и украшающие Дмитров, сконцентрированы в одном месте — на прекрасной пешеходной улице философа и революционера Кропоткина, где стоит дом, в котором он жил (сейчас на реставрации), а перед ним памятник ему. Во дворах здесь же спряталось интересное граффити, рассказывающее историю города.
Зимой городские службы очищают благоустроенные улицы от снега. Здания городского музея и театра, как и подобает, с массивными колоннами, тоже выглядят опрятно. В сердце Кремля зимой и весной проводятся гуляния. Именно тут дмитровчане отдыхают с семьями. Рядом, в шаговой доступности, открыты новые торговые центры. И от города, в целом, остается приятное впечатление. С точки зрения урбанистики, всё здесь сделано с умом.
Одноэтажные деревянные дома в Дмитрове еще сохранились. Они теперь вытеснены за пределы центральной части и находятся на окраине, в спальных районах, по соседству с панельными многоэтажками.
«Лягушечье царство» разрослось и следит за репутацией, заботливо хранит память о непростом пути из небольшого поселения в целый город. Дмитров — это исключение из правил, это не российская разруха и упадок глубинки, а пример того, что может быть с нашим городом, если им занимаются заинтересованные в его процветании и развитии люди. И я думаю, Дмитров будет только совершенствоваться.
